Каркасная баня на даче — особенности конструкции

Каркасная баня на даче — особенности конструкцииТрадиционная баня в России и других северных странах представляет собой деревянный сруб. Однако каркасные бани становятся все более популярными. Их возводят как строительные фирмы, так и самостройщики. В чем секрет этой популярности и может ли каркасная баня заменить сруб — разбираемся в нашем материале.

Русская баня или сауна?

Для начала стоит разобраться, что именно предстоит построить — русскую баню или сауну. Знатоки банной истории могут сказать, что отличия исконной сауны от бани едва уловимы (но важны). Поэтому определимся с терминами.

Сауной мы называем сооружение, в котором присутствует парилка с сухим горячим воздухом. В ней нет емкостей с водой, нельзя «поддать пару», плеснув из ковшика на камни, сюда нет смысла брать с собой веник. Для принятия водных процедур в сауне рядом с парилкой делают отдельную комнату — помывочную. В ней можно установить душ или даже бассейн.

А баня — это там, где много пара, обязательно есть ушат с водой и березовые веники. Обмываться можно прямо в парной, хотя никто не мешает сделать вдобавок отдельную комнатку с душем. По каркасной технологии строят и бани, и сауны. Но следует признать, что для сауны каркас подходит больше. Каркасная сауна — это долговечное и надежное сооружение.

Что касается каркасной бани, то ее слабое место — это парилка, где очень много пара и воды. А влага — это самый опасный враг для любых многослойных строительных конструкций. В каркасных домах для защиты стен от пара используются специальные пленки. Однако в бане давление пара настолько высоко, что пленки могут не справиться. И даже если взять самую прочную фольгу, то все равно остается слабое звено — стыки между полотнищами. Вряд ли получится сделать их полностью герметичными.

Поэтому лучший материал для строительства русской бани — это массивная древесина. То есть сруб из бревна или бруса.

Баня не в моде?

Естественно, что в срубе можно устроить, как баню, так и сауну. Получается, что это более универсальный вариант. Захотел — мойся с паром, захотел — грейся в сухом воздухе. Некоторым заядлым любителям бани удается создавать такие универсальные парилки, которые могут работать в двух режимах — сухом и мокром.

Однако множество дачников ограничиваются строительством сауны, даже если у них есть возможность поставить сруб. Это происходит потому, что баню построить сложнее и дороже, чем сауну. Куда уходят дополнительные деньги?

• Традиционная русская баня строится с проливными полами. То есть вода сквозь пол стекает в септик или дренажный колодец. При этом сток не должен замерзать зимой. Чтобы выполнить эти условия, придется выкопать колодец и завести в него утепленную трубу из подполья. А в самом подполье создать воронку для сбора воды. При этом все поверхности в подполье должны быть покрыты надежной гидроизоляцией.

• Деревянные полы в русской бане довольно быстро приходят в негодность. Конечно, много зависит от качества древесины и вентиляции, однако принцип «один раз сделал и забыл» здесь явно не работает.

• Баню с проливными полами нельзя устроить на недорогом столбчатом фундаменте (вернее, устроить можно, но пользоваться ею с комфортом можно будет только летом). Понадобится более сложный в исполнении ленточный.

• Проливные полы в бане делают съемными. Они опираются на цоколь независимо от стен. Поэтому цоколь должен быть вдвое шире, чем потребовалось бы для сухого помещения.

• Минимальный размер парилки в бане гораздо больше, чем в сауне. Теоретически, сауна может иметь одноместную парилку объемом в 4-5 кубометров. А если отказаться от лежанки и принимать процедуры сидя, то еще меньше. В баню же бессмысленно ходить в одиночку. Потому что нужно друг друга парить веником. Требуется место для размещения баков с горячей и холодной водой. Кроме того, над головами парильщиков должно быть место для «парового пирога». Таким образом, оптимальная высота парилки в бане — 2,5-3 метра. А более-менее приемлемый объем помещения — 45-50 кубометров. В 10 раз больше, чем в сауне!

Эти соображения заставляют экономных дачников отказываться от бани в пользу компактной и экономной сауны.

Из чего построить сауну?

Когда встает такой вопрос, то преимущества каркасной технологии становятся очевидны. Помимо экономии на фундаменте и размерах парилки (что уже существенно), есть еще масса плюсов.

• Каркасная сауна будет очень быстро прогреваться, если не пожалеть утеплителя для стен.

• Небольшое легкое здание можно построить в любом месте, независимо от типа грунта.

• «Каркасник», эксплуатируемый в режиме сауны, прослужит долго.

• Сауну можно построить очень быстро, а все необходимые материалы завезти даже на легковой машине (с багажником на крыше).

Фундамент, несущий каркас и крыша сауны по конструкции ничем не отличаются от обычного каркасного домика. Некоторые отличия могут быть в «пироге» стены.

Вот один из вариантов конструкции стены парилки. Описываем слои изнутри наружу:

1. Обшивка из липовой вагонки, прибитой вертикально.

2. Пароизоляция из фольги на подкладке из крафт-бумаги. Швы проклеены специальным металлизированным скотчем.

3. Горизонтально прибитые к стойкам каркаса бруски сечением 50х70 мм. Расстояние между брусками — 59-60 см. Оно заполняется каменной ватой.

4. Вертикальные стойки несущего деревянного каркаса. Сечение стоек 50х150 мм. Расстояние между ними 59-60 см. Пространство между стойками так же заполнено каменной ватой. При необходимости в каркасе устраивают диагональные подпорки.

5. Ветрозащитная мембрана крепится к стойкам каркаса степлером. Полотнища закрепляются с нахлестом, согласно прилагаемой инструкции.

6. Вентилируемый зазор. Его образуют деревянные рейки, прибитые к стойкам каркаса вертикально. Сечение реек — 50 (100)х30 мм.

7. Обшивка фасадными материалами: виниловый или металлический сайдинг, имитация бруса или бревна.

Вот для наглядности схема.

Для внутренней отделки комнаты с душем, ванной или джакузи деревянная обшивка не подходит. Для мокрых помещений лучше всего использовать керамическую плитку или стеклянную мозаику.

В этом случае порядок работ будет такой.

1. К стойкам каркаса изнутри крепится пароизоляционная пленка (утеплитель остается под пленкой между стойками каркаса).

2. Сверху на пленку саморезами к стойкам каркаса крепятся листовые материалы. Подойдет влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) или гипсоволокно (ГВЛВ). В идеале, листы крепятся в два слоя с перекрытием швов.

3. Поверхность шпатлюется цементно-полимерной шпатлевкой или покрывается грунтовкой типа «бетонконтакт».

4. Плитка или мозаика укладывается на плиточный клей. Он должен отличаться влагостойкостью, морозостойкостью и эластичностью.

5. Швы заполняются затиркой, устойчивой к образованию грибка. Хороший вариант — двухкомпонентная смесь на основе эпоксидной смолы.

Описанный выше вариант предусматривает использование дорогих материалов и квалифицированного труда. Однако не исключены и малобюджетные варианты отделки. К стойкам каркаса поверх пароизоляции можно прикрепить пластиковые панели.

Тонкие моменты

Проектирование сауны — это именно тот случай, когда нужно плясать от печки. Обогреватель нужно выбрать в первую очередь.

Самый простой вариант — купить электрическую печь-каменку для сауны. В этом случае проверьте, чтобы сечение подведенных к бане проводов соответствовало мощности прибора. Также нужно обязательно установить устройство защитного отключения (УЗО).

Более сложный в реализации вариант — дровяная печь. Она может быть металлической или кирпичной. А иногда еще металлические печи обкладывают кирпичом. Если планируется массивная печь, то нужно рассчитать нагрузку на полы и фундамент. Возможно, потребуется отдельный фундамент для печи или дополнительные опоры в столбчатом фундаменте. Дровяная печь обеспечивает энергонезависимость и особую атмосферу традиционной сауны.

Продумайте, как вы будете загружать в печь дрова: из парилки или из смежной с ней топочной. Если печь небольшая и сделана из металла, то порой приходится подбрасывать дровишки прямо из парилки, чтобы поддерживать температуру. Для массивной кирпичной печи лучше предусмотреть топочную. Здесь же можно хранить запас дров.

Обратите внимание на дымовую трубу. Она может стать источником пожара, если пройдет слишком близко к деревянным элементам конструкции. В местах прохода через перекрытие и крышу трубу обкладывают негорючими материалами, обычно каменной ватой.

В мокрых помещениях слабое место находится на примыканиях стен и пола. Сделайте все, чтобы в районе плинтуса не скапливалась вода. И чтобы она не просачивалась под стену, на обвязку деревянного каркаса. Часто для гидроизоляции пола используют пленку из ПВХ толщиной 0,5 мм (такую применяют при строительстве водоемов в саду). Покрытие стелят на черновой пол, а края заводят на стены на высоту 30-40 см. Если для обшивки стены используются два листа ГКЛВ, то пленку можно запустить между листами.

Сверху можно постелить линолеум. Другой вариант — накрыть пленку листами ГВЛВ или ЦСП и облицевать керамогранитом.

Важное условие комфорта в сауне — это вентиляция. В традиционной парилке под дверью устраивают щель шириной сантиметров в пять. Кроме этой щели нужны продухи либо в стенах, либо в потолке. Практичнее вывести венттрубу через потолок. Это сводит к нулю вероятность получить в стене точку росы, то есть источник опасной для конструкции влаги.

Сейчас в продаже можно найти специальные заслонки с декоративными решетками, которые позволяют регулировать интенсивность вентиляции.

Легкого вам пара!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Остались вопросы? Напишите нам!

Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ ВОПРОС», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных