Инженерные сети на даче — важные нюансы

Инженерные сети на даче — важные нюансыДаже если вы доверяете строительство загородного дома профессионалам, вникать в тонкости прокладки инженерных коммуникаций вам все равно придется. Хотя бы для того, чтобы понимать, какие резервы есть у вашего участка и где в будущем стоит подстелить соломки. В нашем материале мы собрали самые «тонкие» моменты, на которые важно обратить внимание начинающему дачнику.

Электрификация

Есть несколько юридических путей для электрификации дачного поселка. Вот основные:
– посредством управляющей компании,
– через садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ),
– непосредственно владельцами земельных участков.

Управляющие компании, как правило, создаются фирмами, которые инициируют строительство дачного поселка. Поэтому оценить перспективы электрификации можно уже при покупке участка.

Если электрификацию выполняют СНТ или УК, дачнику следует обратить внимание, какую именно мощность он получит. Это особенно актуально для тех, кто планирует обогревать дом электроприборами. Необходимую мощность можно высчитать, суммируя мощность всех электрообогревателей. Когда дом только проектируется, в самых общих чертах расход электричества на его отопление можно принять как 1 кВт на 10 кв. м площади. Таким образом, только на отопление дома в 100 кв. м требуется 10 кВт электроэнергии. Горячее водоснабжение потребует еще не менее 2 кВт. Не забывайте и о других жизненно важных приборах: электропечи, освещение и т.д.

Также владелец земельного участка может самостоятельно обращаться в электросетевую организацию по поводу электрификации. Подробно механизм описан в «Правилах технологического присоединения…». Явные преимущества имеют те, кто строит дачу на расстоянии не более 500 метров от потенциальной точки присоединения. Этот рубеж обеспечит вам минимальные расходы и гарантированную электрификацию в соответствии с «Правилами технологического присоединения…». Так что по возможности покупайте землю и проектируйте постройки так, чтобы можно было без затруднений подключиться к электросетям. Впрочем, провода можно протянуть и дальше, но расходы на электрификацию вырастут в разы.

Дачник, который самостоятельно обращается в сетевую организацию по поводу подключения к электричеству, имеет еще один бонус. Ему гарантирована мощность 15 кВт (если он, конечно, не забудет указать это в своем заявлении), чего вполне хватает для современного дома.

Самый актуальный вопрос при подключении к электросетям — какую именно мощность брать.

Если вы заключаете договор напрямую с сетевой организацией в соответствии с «Правилами…», то решение очевидно: нужно брать свои законные 15 кВт. При этом не стоит бояться, что вы получите трехфазное подключение на 380 вольт. Оборудование для трехфазного подключения не намного дороже.

Сравним два распространенных варианта.

1. Однофазное подключение, 220 вольт, мощность 7 кВт.
• Счетчик однофазный — от 600 рублей.
• Автоматический выключатель однополюсный на 32 ампера — от 80 рублей.
• Медный подводящий провод 2 жилы сечением 6 мм – от 100 руб/м.

2. Трехфазное подключение, 380 вольт, мощность 15 кВт.
• Счетчик трехфазный — от 2500 рублей.
• Автомат трехполюсный 3х25 ампер — от 250 рублей.
• Медный подводящий провод 4 жилы сечением 2,5 мм (от 100 руб/м).

При длине подводящего провода 10 метров мы получаем стоимость оборудования для первого варианта — от 1700 рублей, для второго — от 3750 рублей. Разница в две тысячи рублей обеспечивает удвоение мощности.

При подключении через посредников, возможно, придется платить за каждый киловатт выделенной мощности. В этом случае вам желательно точно рассчитать свои возможности и потребности. Обратите внимание: каким образом будет осуществляться ограничение мощности. Обычно для этого используют автоматические выключатели, и что бы ни было написано в договоре, фактически мощность будет ограничена ими.

Чтобы посчитать мощность, нужно напряжение умножить на силу тока, указанную на автомате. К примеру автомат на 32 ампера пропустит мощность:

220 вольтХ32 ампера = 7040 ватт, то есть 7 кВт.

Водоснабжение

Для доступа к водопроводу вам потребуется получить технические условия (ТУ) в водоснабжающей организации. В ТУ будет указан диаметр труб, которыми вы можете подключиться к уличному водопроводу. Следуйте этим указаниям, не изменяйте произвольно диаметр труб. Если контролер заметит несоответствие, вам придется переделывать весь трубопровод.

Обратите внимание, чтобы в распределительный колодец на улице не стекала дождевая вода. Такая проблема возникает, если площадка вокруг колодца покрывается асфальтом или тротуарной плиткой. Лучше, когда вокруг люка в колодец растет газонная трава. При необходимости прилегающий участок можно отсыпать щебнем.

Чтобы всегда иметь запас воды, нужно обзавестись незамерзающей емкостью. Единственный вариант ее размещения — вкопать в землю. В подмосковном климате резервуар гарантированно не замерзнет, если заглубить его на 2 метра. Это не всегда возможно в связи с уровнем грунтовых вод. При заглублении на меньшую глубину желательно использовать утеплитель.

В качестве резервуара для воды удобно использовать пластиковую емкость промышленного изготовления. Ее можно разместить в подземном бункере, построенном из кирпича, бетона и дерева. Пространство между стенками бункера и пластиковой емкости заполняется утеплителем. Верхнюю часть стенок бункера нужно сделать из дерева, потому что кирпич будет промерзать.

Для подачи воды из емкости в дом удобно использовать насосную станцию. Ее насос автоматически включается при открывании любого крана в доме. Однако такая схема неустойчива к перемерзанию, если зимой дача остается без отопления.

Чтобы вода в трубах не перемерзала, лучше использовать схему с погружным насосом. Насос находится в емкости, к нему идет электропитание из дома. Если нужно получить воду, вы открываете кран в доме и включаете питание насоса. Когда оно отключается, кран в доме на некоторое время остается открытым. Тогда вода из трубы стечет в емкость, и замерзать будет нечему. Обратите внимание, уклон трубы должен позволить воде полностью стекать.

В теории, кран зимой можно не закрывать. Когда нужно, вода будет подаваться в дом с помощью насоса. Эта схема применима как к емкостям, так и к колодцам и скважинам.

Теперь вернемся в лето. Муж купается в душе, а в это время жена открывает кран на кухне. В душе при этом меняется напор и температура воды, что не всегда приятно. Как этого избежать?

Радикальное решение: сделать отдельные вводы от водопровода или насосной станции на кухню и в ванную. Также потребуются два отдельных проточных водонагревателя.

Если используется емкостный водонагреватель, то есть бойлер, то понадобится три ввода: в ванную, на кухню и к бойлеру. Однако не всегда можно сделать отдельные вводы. В таком случае, следует поиграть с диаметрами труб. От насосной станции до тройника использовать трубу 32 мм, от тройника до кранов — 20 мм.

Как видно, в загородном доме для ПМЖ для бесперебойного водоснабжения достаточно иметь насосную станцию, которая будет брать воду из доступных источников: колодца, скважины или резервуара. Для нерегулярного использования зимой больше подходит погружной насос.

Во многих проектах загородных домов предусмотрена бойлерная. Это как раз то помещение, где следует установить бойлер и насосную станцию. Здесь же располагаются фильтры. В бойлерной можно поставить и стиральную машину.

Если бойлерной нет, то придется разбрасывать оборудование по другим комнатам. Что-то в санузел, что-то на кухню или в прихожую. Сложнее всего разместить насосную станцию, потому что она создает шум. Если ставить насосную станцию больше негде, то лучшее место для нее — это подпол.

Отведение стоков

Когда в дачном поселке нет централизованной канализации, остается два варианта утилизации сточных вод: септик и сточная яма. Сточная яма требует постоянных услуг ассенизаторов. Поэтому при возможности следует предпочесть септик.

О том, как устроить септик и сливную яму, мы уже писали. О типичных ошибках при обустройстве септика — тоже.

Ко всему написанному можно добавить следующее:
• Промышленно изготовленные септики имеют входные отверстия на различной высоте. Это значит, что глубина прокладки канализационной трубы будет зависеть от марки септика.
• Для самодельного септика ограничителем глубины будет уровень грунтовых вод; дно септика должно быть на метр выше УГВ.
• Не бойтесь, что канализационные трубы перемерзнут на небольшой глубине. Чтобы избежать перемерзания, нужно соблюдать уклон примерно 2 см на 1 метр длины. Тогда стоки будут проходить, не задерживаясь, и не успеют замерзнуть.
Хорошо рассчитайте возможности вашего септика перед тем, как принять решение об установке ванны на даче. Пара залповых сливов по 500 литров воды способны вывести из строя систему эконом-класса, рассчитанную на 8 кубометров в месяц.
• Располагайте септик так, чтобы ассенизаторы со своими шлангами могли к нему подобраться. Размер платы за откачку часто зависит от длины применяемого шланга. Это относится даже к тем септикам, которые не нуждаются в частой откачке ила, потому что от аварий никто не застрахован.
Стройте септик подальше от колодцев. Более-менее безопасным считается расстояние в 20 метров при условии, что септик не стоит прямо в водоносной жиле.

А на какие нюансы обращаете внимание вы?

Поделитесь своим мнением в комментариях, мы обязательно ответим!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Остались вопросы? Напишите нам!

Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ ВОПРОС», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных