Как утеплить уже построенный дом – 1

Как утеплить уже построенный дом – 1Хорошо жить в новом, построенном по уму доме. Но что делать, если дача осталась вам еще от родителей или при ее постройке никто всерьез не задумывался об утеплении? Обогревать двор нынче дорого, да и зачем. До морозов еще есть время, и если поторопиться, то все можно исправить. В нашем материале рассказываем о том, как согреть кирпичный дом и себя в нем заодно  :-) .

Сразу напомним: все утеплительные работы делятся на две группы – наружные и внутренние. По идее, начинать следует с «внутрянки», но заняться ей можно и позже. А в холода мокрый фасад не поклеишь.

Утепление фасада

Итак, для начала вам предстоит решить для себя два главных вопроса.

– Чем конкретно утеплять стены?

– Какая толщина утеплителя нужна?

В первом случае вариантов масса, начиная с пенополиуретана и заканчивая супердорогим пеностеклом. У каждого из этих утеплителей есть свои плюсы и только один общий минус – неоправданно высокая стоимость. А потому сегодня основные споры ведутся между «фанатами» пенополистирола и приверженцами минеральной ваты. Их использование наиболее экономически оправданно.

Выбирая, какой из двух материалов предпочесть для фасада, пользуйтесь одним нехитрым правилом. Материалы стенового пирога должны быть подобраны так, чтобы по мере движения наружу их паропроницаемость только увеличивалась. Ну, или хотя бы не уменьшалась. То есть для газобетона паронепроницаемый пенополистирол уже не подойдет, нужно выбирать минеральную вату. А вот в работе с шлакоблоком можно не беспокоиться, разница между ним и пенопластом небольшая.

Говоря о толщине утеплителя, придется вспомнить математику и немного поизучать таблицы. Строительные нормы превыше всего. Рекомендуемая величина сопротивления теплопередаче для стен в Москве и Подмосковье составляет 3,28 м2K/Вт. Это значение стоит запомнить, к нему вы еще вернетесь.

Теперь неплохо бы узнать, какое у вашей стены фактическое сопротивление теплопередаче. Для этого ее толщину поделите на теплопроводность стенового материала. Допустим, толщина стены составляет полтора кирпича – это 0,38 метра. Из таблиц, которые легко найти в интернете, вы узнаете, что теплопроводность кирпичной кладки равна 0,81 Вт/мK. Делим первое на второе и имеем фактическое сопротивление теплопередаче в 0,47 м2K/Вт. Не нужно быть инженером, чтобы понять: значение далеко от идеального (3,28 м2K/Вт), не хватает еще 2,81 единицы (у вас наверняка будет своя цифра, но алгоритм такой).

На следующем этапе надо выяснить, какой толщины понадобится слой утеплителя. Умножьте его удельную теплопроводность на полученную только что величину. К примеру, теплопроводность базальтовой минеральной ваты равна 0,048 Вт/мK. Соответственно, складывается вот такое уравнение: 0,048×2,81= 0,135 м. Учтем, что влажность утеплителя будет выше фабричной, а потому накинем еще пару сантиметров. В итоге получится слой 15 см. Работать с такими толстыми листами не слишком удобно, а потому будет лучше, если фасад вы обклеите «десяткой», а недостающие пять сантиметров спрячете за гипсокартон с внутренней стороны дома.

Технология монтажа

Одна из наиболее выгодных технологий утепления – это «мокрый фасад», а потому ее и рассмотрим. Все начинается с монтажа цокольного профиля. От того, насколько точно вы его выставите, будет зависеть качество всей последующей работы. Прибивается он сразу после фундамента, верхняя грань которого по умолчанию должна находиться в горизонтальной плоскости (хотя это не мешает и проверить). Для крепления используются дюбеля, шаг – 60-70 см.
Также необходимо следить и за горизонтальным положением полочки, для надежности в некоторых местах ее можно подпереть обрезками досок. Отдельного внимания заслуживает торец стартовой планки, он должен выступать на толщину утеплителя за угол стены и быть срезанным под углом в 45°.

Если вы планируете обшить дом за два-три дня, можно обтянуть профилем весь периметр. Если нет, прикручивайте его непосредственно перед началом работы.

Каким клеем лучше пользоваться? Можно взять клей-пену, а можно старую добрую сухую смесь наподобие СТ 190. И тот, и другой вариант по-своему хороши. Клей-пену более оправданно применять на идеально ровных стенах, тогда как при нарушенной геометрии удобнее клеевой раствор. Но какое бы вяжущее вещество вы ни выбрали, перед работой стену нужно обязательно обработать грунтом глубокого проникновения, а при надобности еще и очистить от грязи.

А теперь сам монтаж.

Разложите перед собой 2-3 плиты и нанесите на них клей-пену как показано на рисунке. Пока вы закончите с последней плитой, на первых вяжущее уже немного обветрится и будет готово к работе.

Задача это несложная, просто соблюдайте некоторые правила.
• Когда у вас осталась только одна подготовленная плита, наносите клей на следующую. Иначе будете простаивать, ведь пене нужно минут пять, чтобы подсохнуть.
• Не забывайте, что утеплитель нужно приклеивать не только к стене, но и склеивать его между собой.
• Чтобы минвата не разъезжалась во время работы, фиксируйте ее между собой спицами. Главное, после того как клей подсохнет, не забудьте извлечь их назад.
• Не допускайте, чтобы пена-клей попадала на лицевую сторону утеплителя, иначе ее придется долго и старательно счищать. (Если все-таки попала, то ни в коем случае ее не размазывайте, лучше дождитесь, пока высохнет).
• Постоянно перепроверяйте свою работу уровнем и правилом. Лучше найти и исправить свои ошибки на этом этапе, чем потом пытаться вытянуть неровности шпаклевкой.
• Если вы решились пользоваться клеем-пеной, то помните: плиту нужно выставлять сразу и точно, двигать ее туда-сюда запрещается.
• Работайте только в перчатках и респираторе. Минеральная вата – сильный аллерген.

После того как закончите с поклейкой, дайте утеплителю и механическую привязку. Для этого понадобится дюбель-гриб. Только покупайте его с металлическим гвоздем, с пластмассовым сплошная нервотрепка.

Дюбелить нужно в пяти точках на одну плиту, то есть в центре и по углам, но не ближе чем 5 см от края. Многие умельцы, чтобы сэкономить время и средства, дюбелят на углах в шов, зажимая одним изделием сразу 4 листа. Так лучше не делать. Крепеж обязательно должен пройти через тело утеплителя и немного притопиться в нем, чтобы не мешать последующей шпаклевке.

Если вы планируете поменять столярку (а качественные окна и двери – это обязательное условие для теплого дома), то делать это нужно именно сейчас. Стеновые плоскости готовы, так что все откосы впоследствии будут одинаковы.

Но независимо от того, поменяли вы окна или нет, следующий пункт — установка дверных и оконных откосов. Тут, конечно, удобнее всего воспользоваться более жестким и удобным в работе пенополистиролом. Но по науке его нельзя применять в комбинации с минеральной ватой. А потому, если вы выбрали базальтовый утеплитель, придется с ним возиться до конца. Только замените пену на СТ 190, при монтаже откосов этот клей намного удобнее.

При монтаже откосов сначала устанавливается «перемычка» и только потом стойки. Именно они во время высыхания клея поддерживают верхнюю панель с торцов. Посередине же ее проще всего подпереть распорками или просто взять на саморезы.

Можно переходить к монтажу защитных уголков. Тут вновь понадобится смесь СТ 190, именно она предназначена для работы с базальтовым утеплителем. Но если бы стены обшивались пенопластом, подойдет и более дешевая СТ 85.

Не старайтесь выставить уголки сразу и красиво. Надежность важнее, а все неровности шпаклевки можно подчистить, тем более ее будет еще не один слой. Работать начинайте с какого-то одного угла и двигайтесь по порядку. Пока обойдете дом, клей в начале уже высохнет, и можно будет приниматься за шпаклевание.

Шпаклевать нужно той же смесью, на которую вы ставили защитный уголок, и обязательно с использованием фасадной сетки. Процесс это довольно трудоемкий. Нужно сначала нанести на вертикальный участок стены выравнивающий слой армирующей смеси. И пока она не застыла, вдавить туда фасадную сетку. Только не примазать следующим слоем, а именно вдавить – иначе впоследствии фасад может пойти паутинкой трещин. Когда поставили одну сетку, приклеивайте следующую, и так по периметру всего дома.

Дальше идет обычная стартовая шпаклевка, вам нужно за 2-3 захода выровнять стенку под финишный слой.

Некоторые сложности могут возникнуть в местах примыкания откосов с дверными и оконными блоками. Тут лучше разориться на оконный примыкающий профиль, с ним работать намного проще.

Когда фасад высохнет, предстоит решить, какую он будет иметь финишную отделку: гладкую или фактурную. Как ни странно, но сложнее всего сделать гладкий фасад, поскольку на такой плоскости видны все изъяны. Но если вы все-таки верите в свои силы и готовы рискнуть, то вновь прогрунтуйте стены и беритесь за дело.

В качестве грунта можно взять специально для этого предназначенную СТ 16, хотя и универсальная СТ 17 тоже вполне подойдет. Дальше обработайте стены СТ 225 – эта финишная шпаклевка от «CERESIT» обладает достаточной пластичностью, чтобы вывести фасад под покраску. И вновь-таки, не старайтесь сделать все за один слой, их понадобится как минимум два, а то и три. Не забывайте перед нанесением последующего слоя дать предыдущему высохнуть и зачистите его абразивной сеточкой. Описание заняло пару абзацев, но работа это небыстрая и очень ответственная. От нее зависит внешний вид дома.

Более простой путь – покрытие «короедом». Вскройте стены грунтовкой СТ15 (та, что с кварцевым песком), а потом уже наносите декоративку. Но и тут есть свои правила. Одна стена делается за один заход. То есть сначала по поверхности фасада разносится штукатурка, слоем ровно по толщине фракции (обычно это гранит толщиной в 2-3 мм). Потом, как только смесь перестанет липнуть к рукам, при помощи пластиковой или полиуретановой площадки на ней натирается рисунок. Технику самого простого и популярного из них можно посмотреть здесь.

Но повторяем, стена должна делаться за один присест. Стыки нанесенной сейчас и через два часа шпаклевки уже не спрячешь.

После «декоративки», как и после шпаклевки СТ 225, фасад нужно покрасить. Акриловая краска для этого не подойдет. Чтобы не перечеркнуть все труды и сохранить стене паропроницаемость, купите качественную силиконовую продукцию. Хотя если утеплитель пенополистирольный, можно и не беспокоиться.

Главное, не пытайтесь ее сами заколеровать. Делайте это только на студии, иначе тона в двух разных банках могут не совпасть и это проявится на вашем доме. Также при покупке рассчитывайте, что нужно будет нанести минимум два слоя, и это без учета грунтовки, которая обязательно должна предшествовать покраске.

Ну, вот и все. Ставьте отливы, закрывайте на фронтонных стенах горизонтальные участки утеплителя металлическими козырьками, и можно переходить к «внутрянке», но об этом – в следующий раз.

Пусть ваш дом всегда будет теплым!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Остались вопросы? Напишите нам!

Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ ВОПРОС», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных