Как построить погреб своими руками?

Как построить погреб своими руками?Погреб на даче – штука незаменимая, особенно если вы активный огородник и ваш урожай не ограничивается мешком картошки. В большинстве случаев обустройство погреба дело нехитрое, и многие умельцы сооружают его, даже не обладая специальными знаниями. Какие уж тут секреты – выкопал яму поглубже, обложил ее кирпичом, накрыл, организовал лаз и воздвиг над постройкой насыпь. Но что делать, к примеру, если вода на участке располагается близко к поверхности? Тут уже по наитию ничего не построишь, работать нужно «по науке». Как раз об этом – наш материал.

Как всегда, перед тем, как затеять стройку, нужно найти подходящий кусок земли. В принципе, погреб – это не септик и расположить его можно в любом углу вашего участка, лишь бы до соседей было не ближе метра. Правда, некоторые ограничения накладывают уже построенные уборная и компостная яма. До первого сооружения должно быть свыше двенадцати метров, а до второго СНиП диктует не менее семи.

Если есть варианты, выкопайте погреб на возвышенности, так вы обезопасите его от талых вод. И наоборот, копать яму на болотистой низменности – дорогая и неблагодарная затея.

Когда место определено, очистите его от мусора и разбейте контур погреба при помощи колышков и шпагата. Планируйте не только саму яму, но и спуск туда.

Дальше придется немного покопать. Идеально, если вы сможете выбрать землю на глубину в 3,5 метра, но для участков с высокими грунтовыми водами это зачастую утопия. Мы советуем заняться строительством именно в начале августа, потому что уровень подземных вод сейчас опустился на максимальную отметку, и шансы, что вы выкопаете вместо погреба колодец, минимальны.

Как видно на рисунке, копать котлован правильно целиком на одном уровне, без традиционного подъема по «шее» погреба. Почему – расскажем ниже.

Вслед за котлованом идет обустройство фундамента, и у погреба он тоже обязан быть, причем не какой-нибудь, а обязательно плитный. Жители возвышенностей могут себе позволить подвалы с грунтовым полом, а тем, у кого дача недалеко от водоема, необходим гидроупорный бетон.

Изготовление плиты начинается с армирования. Свяжите из восьмой-десятой арматуры сетку с ячейками в 40 см и установите ее на высоте 5 см от «пола».

Поскольку весной вода поднимется гораздо выше уровня плиты, гидроизолировать ее основание не имеет смысла.

Тут же кроется объяснение, почему мы советуем выкопать яму в одном уровне и не организовывать плавный спуск. Дело в том, что в таком случае вся плита будет находиться ниже глубины пучения, а значит, устранятся любые риски появления в ней трещин, а заодно и разрушений гидрозащитного слоя.

Когда справитесь с арматурой, залейте дно котлована десяти-двенадцатисантиметровым слоем бетона марки М-450. Последний проще всего купить, но можно и приготовить самому. Рецептура проста. На один замес понадобится:

• 1 объем цемента
• 1,1 объема песка
• 2,5 объема щебенки.

Если есть возможность, добавьте в смесь пластификатор, если нет – воспользуйтесь при бетонировании виброрейкой.

Бетону нужно отстояться хотя бы неделю. Понятно, что свою полную прочность он наберет еще нескоро, но она пока и не потребуется. Главное, чтобы по нему можно было спокойно ходить.

Теперь на очереди стены. Для начала нарисуйте их контур на плите фундамента, потом прибейте по его периметру бетонитовую ленту, поставьте опалубку и залейте все тем же четыреста пятидесятым бетоном. При этом стены должны находиться на расстоянии 20–25 см от края бетонной плиты.

Подобная конструкция служит своеобразным якорем, который дополнительно противодействует выталкивающим силам пучения.

И вновь вас ожидает как минимум недельный отдых. Когда бетон отдаст лишнюю влагу, вскройте пол и стены погреба битумной мастикой. А потом, используя горелку, закатайте все двумя слоями еврорубероида. Делайте все так, будто вы укрываете бетонную крышу.

В результате у вас должна получиться полностью гидроизолированная чаша.

Именно такая изоляция будет защищать ваш урожай от затопления. Кстати, ее саму тоже не мешало бы защитить, правда, уже от механических повреждений. Для этого стяните пол пятисантиметровой маячной стяжкой и обложите стены кирпичом. При этом пространство между кладкой и гидроизолом следует забить цементным раствором или хотя бы засыпать песком.

Теперь нужно подумать о ступенях, не спускаться же за продуктами по приставной лестнице. Делаются они так.

Для начала на стене рисуется проекция лестницы.

Потом из кирпича выкладываются все ее передние стенки (материала, конечно, уйдет масса, но такая конструкция самая надежная), а пространство между ними засыпается песком.

Но свою конечную форму изделие приобретает после бетонирования. Для этого выставьте по ранее нарисованной на стене разметке съемную опалубку и залейте ее песчано-цементным раствором.

На выходе получится замечательная лестница, которую потом можно будет дополнительно отделать кафельной плиткой или природным камнем.

На этом работы с «ямой» закончены и пора подниматься на поверхность.

Тут, правда, снова придется начать работу «с лопаты». Пространство между стенками погреба и грунтом засыпьте песком или любой другой непучинистой породой, а потом накройте главное помещение погреба пустотными плитами.

В противоположных углах погреба оставьте два отверстия под вытяжку. В качестве вентиляционных труб идеально подойдут изделия из дюралюминия, но можно воспользоваться и 75-той канализационной трубой.

Этап следующий: изготовление «шеи» погреба. Выложите ее из кирпича. Толщина стенки не менее 250 мм, высота чуть больше двух метров. Между стенами котлована и «верхней» кладкой обязательно проложите гидробарьер, в качестве которого можно взять обрезки ранее использованного рубероида.

Укрывать «шею» погреба также принято бетоном. Для этих целей можно взять готовую плиту, а можно отлить ее самостоятельно. Главное, не забыть об армировании, иначе и на метровом пролете реально устроить обвал.

Пока бетон сохнет, займитесь внутренней отделкой и установкой дверей. Штукатурку лучше делать из известково-песчаного раствора (известь обезопасит вас от грибков), а столярку заказать из дуба или лиственницы.

Обе двери должны иметь в своей верхней части ряд четырех — пяти сантиметровых отверстий для свободного оттока теплого воздуха.

Пока вы все это сделаете, наземная часть погреба изрядно подсохнет, а потому вновь достаньте мастику, рубероид и гидроизолируйте бетонные перекрытия.

Остается только насыпать над сооружением небольшой «курган», и в погреб можно заносить продукты.
Хорошего вам урожая! Храниться он будет надежно  :-) .

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Остались вопросы? Напишите нам!

Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ ВОПРОС», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных