Как правильно построить времянку? – 2

Как правильно построить времянку? – 2В прошлой статье мы начали рассказ о том, как соорудить на участке надежное временное жилье, которое бы при этом не превратилось в постоянное. Продолжим историю – пора завершать строительные работы и уже выпить по этому поводу бокал шампанского  :-) .

Изготовление каркаса стен (продолжение)

Итак, на очереди – оконные и дверные проемы. Как их монтировать? Разделите гвоздодером ригеля и перемычки (напомним, перед разметкой мы фиксировали их гвоздями) и согласно ранее произведенной разметке, прибейте к ним верхние, нижние и боковые стойки. После чего скрепите конструкцию при помощи дополнительных стоек. В целом должно получиться как на рисунке.

Когда справитесь с мелочами, беритесь за стены уже всерьез. Обвязка размечена, так что можно без труда собрать вот такую ферму.

Дальше выровняйте у нее диагонали, строя, таким образом, правильный прямоугольник, и зафиксируйте полученную форму раскосами. Последние должны пересекать минимум 4 стойки. Чтобы они не выступали за пределы конструкции и не мешали дальнейшей отделке, проведите под них зарезку.

Без помощи соседей вам вряд ли удастся поднять готовую секцию и поставить ее вертикально на место. Выровненный каркас закрепите временными распорками и приступайте к сборке остальных стен.
Когда все они будут стоять на своих местах, скрепите конструкцию еще одним шаром верхней обвязки и сбейте все стыки между собой гвоздями. В итоге получится жесткий каркас, который уже не надо ничем поддерживать.

Крыша и перекрытие

Костяк стен готов, пора переходить к изготовлению крыши и чердачного перекрытия.
Для начала разметьте посадочные места под лаги. Лучше всего устанавливать эти доски как на полу, с шагом в 40 сантиметров. Не забудьте, первый и последний лаг должны располагаться в 150 мм от края каркаса, то есть сразу за обвязной доской. Это делается для того, чтобы оставить пространство для фронтонных стоек.
Теперь подробнее о самих лагах. В нашем случае это будет доска сечением 150×50 мм и длиной по ширине времянки, минус 10 см. То есть должен соблюдаться пяти сантиметровый зазор между торцами и внешней гранью верхней обвязки.

К сожалению, стоящие на ребре доски по отдельности не отличаются особой устойчивостью, даже когда они прибиты. Да и ходить по такой «лестнице» неудобно, а потому лаги еще необходимо временно связать. Для этого дела хорошо подойдут обрезки шалевки. Перевяжите ими балки с шагом 1–1,5 м, не забывая при этом контролировать междубалочноые расстояния (поскольку толщина лаги 5 см, а шаг между ними 40 см, междубалочное расстояние будет 35 см).
Теперь вновь спустимся с чердака на землю и заготовим стропильные ноги. В качестве последних понадобится все та же пятидесятая доска шириной в 150 мм. Ее длина будет зависеть от угла ската кровли. Неплохим выбором будет наклон 1:3, что приблизительно равняется 18,5°. При таком угле расстояние от конькового торца стропильной ноги до ее «седла» будет равняться 2165 мм. Это табличные данные, но при необходимости все можно посчитать и самостоятельно, вспомнив школьный курс геометрии.

Поскольку стропила всегда идут с небольшим напуском (у вас он 30 см), возьмите с запасом, чтобы было потом куда плясать. 2600-2700 мм – в самый раз.
Поскольку длина времянки шесть метров, вам понадобится 16 стропил, то есть 32 стропильные ноги. Выложите доски на козлы, подровняйте один торец, разметьте и подрежьте пиломатериал.

После  подрезки все стропильные ноги должны выглядеть так.

Кроме того, вам еще понадобится коньковой брус. Если есть возможность, выпилите для этих целей шестиметровую доску 160×50. Если таковой нет, возьмите уже привычную, шириной в 15 см, но с ней будет не так удобно работать. Кстати, если возникают затруднения с поиском ровной шестиметровой доски, напилите ее отрезками по два – три метра, из них намного проще будет построить прямую линию.
Чтобы правильно выставить первую пару стропильных ног, прибейте к каркасу фронтонной стены четырехметровый брус или доску. Этого «маячка» с лихвой хватит, чтобы показать не только вертикаль, но и край здания. Соедините стропилины в треугольник и зафиксируйте их в таком положении, прибив посадочные места к обвязанным. Но сам коньковой стык не трогайте, туда еще предстоит заправлять доску.

Теперь по аналогии с уже проделанным процессом установите через два метра еще одну пару стропилин. Вставьте между ними коньковую доску и выставьте ее по горизонтали, а чтобы она не просела, установите вертикальные подпорки. Потом принимайтесь за установку следующего обрезка конька. Помните: стыковать этот элемент кровли нужно только на стропильном соединении.
Когда коньковая установлена, смонтируйте и остальные стропильные пары, соблюдая при этом шаг в 40 см и вставляя между ними распорки.

Проще всего мастерить стропильный скелет, ориентируясь на лаги. Если последние вы прибивали, допустим, справа от разметки, то стропильные ноги монтируйте слева.
Чтобы весь каркас не сложился наподобие карточного домика, установите между коньковой доской и ее опорами несколько раскосых. В результате стропильная система будет выглядеть следующим образом:

Поскольку высота фронтона   получается меньше  метра  и  работать в таком тесном
мансардном помещении не невозможно, перед зашиванием стропил закончите с чердачным перекрытием. Работы выполняются по аналогии с отделкой цокольного перекрытия.
Со стороны комнат подбейте потолок листами OSB, сверху проложите паромембрану, потом слой минерпловатного утеплителя, гидробарьер и вновь зашейте все листовым материалом. Как результат, имеете теплый черновой потолок и надежный пол для дальнейших кровельных работ.
Теперь вновь пора вернуться к балкам и стропилам, осталось немного. На очереди – консольные балки и каркас для обшивки фронтона. Начнем с последнего.
Поставьте между фронтонными стропильными ногами и обвязной доской распорки с шагом в 40 см. Как это выглядит, видно на следующем рисунке.

Далее – консольные балки. Мы советуем сделать сплошную обрешетку с листов OSB, а потому для монтажа лобовой доски понадобится вот такая деревянная конструкция.

Как видите, расположение консолей напоминают обычную деревянную обрешетку, только утопленную вровень со стропилами. Данная мера, к сожалению, обязательна, иначе нельзя.
Справились? Не спешите далеко уходить от фронтона, прибейте заодно и лобовые доски. Их длина должна равняться скату крыши, включая и стропильные хвосты, а сечение – быть близкими к стандартному в таких случаях 200×30 мм.

После этого натяните между торцами лобовых досок малярную нить и по ней обрежьте стропильные ноги до нужной длины. Прибейте к ним карниз, выравнивая его по нижнему углу лобовой доски. Не смотрите, что ваша доска будет недоставать верхней точки торца стропилины на добрый сантиметр – ничего страшного, все в пределах технологии.

Осталось только зашить готовый деревянный скелет листами OSB, и крыша готова к отделке. Для нее подойдет практически любой современный кровельный материал от профнастила до мягкой черепицы.

Фасадная отделка стен

Ну вот, весь костяк дома собран. Пора закончить с фасадом и сформировать наружную часть стенового пирога. Делается это в несколько этапов.
Для начала обшейте каркасные стены листами OSB толщиной в 9–11 мм, Брать толще, с запасом, не стоит. У сантиметрового материала паропроницаемость в 2–3 раз выше чем у полутора — двухсантиметрового. А потому слишком толстая OSB не даст утеплителю испарять влагу.

Теперь – слой ветрозащиты. Закрепите ее на OSB при помощи вертикальных реек сечением 50×25 мм. Последние монтируются по каркасным стойкам прямо через листовой материал. Эта контр-обрешетка не только послужит основанием для финишного отделочного слоя, но и создаст пространство для фасадной вентиляции. А это убережет стены от плесени.
И, наконец, финишная отделка. Тут уже все зависит от вашего финансового самочувствия и вкуса. Дорогой блок-хаус, евровагонка, простые доски – без разницы, главное, чтобы, взявшись за работу, вы хорошо были знакомы с технологией монтажа.
На этом же этапе нужно установить окна и двери. Кто бы их не устанавливал, следите за тем, чтобы от верхнего торца дверного или оконного блока до ригеля оставался 3-5 сантиметровый зазор (его задувают монтажной пеной). Сооружение новое – обязательно даст усадку.

Внутренняя отделка

Ну, а теперь – «внутрянка». Остановимся на основных моментах.

Утеплитель. Поскольку пол и потолок у вас уже «теплые», остаются стены. Сюда лучше всего заложить прессованный утеплитель (не рулонный!) на основе базальтовой минеральной ваты. Просто вырежьте квадраты на пару сантиметров шире утепляемых лотков и затолкайте их на посадочное место. Также не забудьте закрыть весь утеплитель паромембраной. Этот пункт обязателен, влага не должна попадать с помещения в утеплитель.

Отделка. Для «каркасника» существует два основных вида отделки: дерево (вагонка, имитация бруса, блок-хаус) и гипсокартон, предполагающий дальнейшую поклейку обоев или покраску. Для времянки мы посоветуем первый вариант. Во-первых, вы получите уже готовое финишное покрытие. Во-вторых, после демонтажа вагонка может еще пригодиться. И в-третьих, в свежепостроенных домах гипсокартон очень сложно монтировать, так как нужно учитывать, что задание даст усадку.

Проводка. Используйте только наружную проводку. Не совсем красиво – зато безопасно. И кроме того, ее намного проще в будущем разбирать.

Отопление. Любое водяное отопление – это дорого и на века. Если вы не собираетесь превращать свое временное жилище в постоянное, используйте в качестве основного отопительного прибора электрический теплый пол. Современные образцы этих изделий вполне реально спрятать даже под ламинат.

…Ну вот, собственно, и все. Пора открывать шампанское?  :-)

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Остались вопросы? Напишите нам!

Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ ВОПРОС», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных