Как правильно построить «времянку»?

Как правильно построить «времянку»?«Ничто так не постоянно, как все временное» – очень актуальный для дачного строительства афоризм. Порой в доме, сколоченном «на пару лет», многие поселяются на десятилетия. И при этом трудно отрицать: временное жилье – отличный вариант, если не хватает средств на полноценный коттедж. Главное, не переусердствовать. Как сделать такую «времянку», чтобы и жить в ней комфортно, и разобрать ее быстро? Рассказываем об этом в нашем материале.

Первое, с чем надо определиться при планировании времянки, – это место под постройку. Она не должна мешать возведению самого дома, подключению его к коммуникациям, а также свободному подвозу стройматериалов. Не бойтесь, что в будущем избушка окажется «не к месту». Большинство подобных сооружений разбирается без проблем.

Едва ли кто-то захочет специально покупать под такую хибару специальный проект, да и зачем? Строение не претендует ни на долговечность, ни на красоту архитектурных форм. Вот типичный пример.

Спальня, кухня, душевая и маленький тамбур – весь этот необходимый минимум вполне помещается на 24 квадратных метрах.

Фундамент

Фундамент, как известно, основа всего дома. Мы привыкли, что строится он на века, но сейчас не тот случай. Важно не только смонтировать основание, но и в будущем без проблем разобрать его, так что бетонная лента тут не подойдет. Лучшим выбором станут винтовые сваи.

Не скупитесь, берите под свою «хижину» популярные 108-ки. И хотя для планируемой постройки подойдут и более дешевые опоры диаметром 102 или даже 89 миллиметров, но куда их потом девать? А 108-е сваи еще пригодятся для возведения хозпостроек.

При покупке обратите внимание на качество товара. Добротные сваи имеют литой наконечник и бесшовный, цельнотянутый ствол. Вообще, сварной шов – самое уязвимое место винтовой опоры, так что их должно быть по минимуму.

Что же до толщины стенок, то здесь чем больше, тем лучше, тем более что внутреннюю полость опоры вы бетонировать не будете (сваи еще нужно как-то выкручивать и заново применять).

Теперь о самом монтаже. Без посторонней помощи опоры вы все равно не закрутите, поэтому воспользуйтесь услугами подрядчика. Вам останется только подготовить площадку. Освободите от мусора выбранный участок и разбейте на нем прямоугольник 6×4 м, а потом как на рисунке, с шагом не более 2 м наметьте на осевых линиях точки под установку свай. Дальнейшее — забота специалистов.

Ростверк и цокольное перекрытие

На всякий случай проверьте работу подрядчика – вам помогут рулетка и гидроуровень. Ревизии подлежит горизонтальность плоскости, созданной оголовками свай (ее оценит «водник»), а также геометрия (в прямоугольнике диагонали имеют равную длину и при пересечении делятся пополам — проверяем рулеткой). Если исправлять ничего не нужно, мастерите ростверк.

Идеальный для ростверка брус имеет сечение 200×200 мм. Соедините им оголовки свай, как показано на рисунке. Важная деталь: делать запил для замковых соединений балок нужно только над оголовками свай. Ослаблять ростверк на открытых пролетах нельзя!

Теперь – обвязка, для нее понадобится доска 50×200. Установите обвязочные лаги руба по всему периметру ростверка и прибейте их к нему гвоздями. Не забудьте скрепить между собой сами доски. В результате со стороны фасадов образуется цельная плоскость.

За обвязкой следуют лаги. Это та же «пятидесятка» шириной в 20 см и длиной в нашем случае 3,9 м. Разложите их на ростверке параллельно короткой стороне времянки с шагом в 41 см. Вновь зафиксируйте все гвоздями, прибивая доски не только к ростверку, но и к обвязке.

Еще придется установить два лага по осевым линиям простенков. Дополнительная опора там просто необходима. В результате должно получиться, как на картинке.

На этом этапе пора подумать и о коммуникациях – подведите к домику воду и канализацию.

Следующий этап – утепление. Закрепите между лагами листы OSB и наполните получившиеся лотки минеральной ватой. Предварительно подложите под нее ветрозащитную пленку. «Урса» не должна напрямую контактировать с деревом.

Сверху вновь раскатайте гидробарьер и закройте это все листами двухсантиметровой фанеры. Ее можно прикрутить к лагам саморезами, либо прибить семидесятимиллиметровыми гвоздями. По периметру здания они забиваются с шагом в 10 см, по промежуточным лагам в 30 см и по крайним – через каждые 15 см.

Если бы вы строили дом «на века», все стыковки листового материала с деревом пришлось бы еще дополнительно проклеивать жидкими гвоздями. Сейчас это уже излишне: дом рано или поздно придется разбирать  :-) .

К слову, фанера имеет свойство под действием влаги и перепадов температур немного расширяться, а потому при монтаже между ее листами оставляйте небольшой зазор, на толщину гвоздя.

Стены

Когда пол готов, пора переходить к изготовлению стен. Такие капитальные материалы, как кирпич или газобетон для домика с деревянным цокольным перекрытием не подойдут. Каркасно-щитовые конструкции будут идеальны по соотношению «цена-качество». Вот так выглядит стена «каркасника» в разрезе.

На первый взгляд все просто, но чтобы изготовить такую вещь, придется изрядно попотеть.

Для начала – разметка. Весь план этажа, что указан на первом рисунке, перенесите в натуральную величину на плоскость цокольного перекрытия. Для работы понадобится только рулетка и малярная нить. В результате на полу будут прорисованы все контуры стен и простенков.

Перед тем, как перейдете к изготовлению деревянного скелета, – немного теории.

Все стены тут делятся на сквозные и вставные. «Сквозными» чаще всего выступают несущие конструкции, тогда как к «вставным» относятся фронтонные стены и все простенки. Разница заключается в том, что первые конструкции изготавливаются по длине дома, тогда как вторые строят за вычетом толщины сквозных стен. Схематично это смотрится так.

Подобное расположение конструкций позволяет без проблем их поднять для последующего монтажа. А вот на следующем рисунке показано, как стены располагать категорически нельзя. Подобная расстановка затрудняет монтажные работы и способна только добавить головной боли.

Кстати, сам деревянный каркас выглядит следующим образом.

По сути, ничего сложного – главное не запутаться и делать все по порядку. А потому – распишем изготовление стен, что называется, по буквам.

Нарезка заготовок и их разметка

Первыми заготовьте все обвязные доски и стопками разложите их по линиям разметки в виде натуральных проекций запланированных стен. Должно получиться, как на рисунке.

Чтобы заготовки не ерзали, сбейте их между собой и прихватите к фанере гвоздями. Последние при надобности несложно вытащить, зато комфортная разметка вам гарантирована.

Теперь перемычки и ригеля. Их также расположите стопочками по своим местам, прямо поверх уже лежащих досок и вновь зафиксируйте все гвоздями. А заодно отметьте на обвязке границы проемов, указывая, с какой стороны будет стойка, а с какой дверь или окно.

Но на этом разметка не заканчивается. Еще нужно обозначить все места примыкания простенков, а также стыковочные углы.

Если и с этим закончили, берите в руки рулетку и разметьте расположение стоек. Напомним, устанавливаются они с шагом в 40 см, а потому чертить придется много. Тем более, что нужно отмечать не центр опорной доски, а обе ее плоскости. Мастера, которым часто приходится это делать, придумали для себя специальную штуку: металлическую линейку с приваренными к ней через каждые 40 см пятисантиметровыми полосками стали. Работать с таким инструментом действительно удобнее.

Кстати, отметки нужно делать не только на обвязочных досках, но и прибитых поверх них ригелях и перемычках (а иначе зачем они были бы там нужны?).

С разметкой все, теперь занимаемся заготовкой стоек. Их будет несколько типов:

• Основные – по высоте комнаты, минус 10 см (суммарная толщина обвязки).

• Нижние – по расстоянию от пола до подоконника, минус 10 см.

• Верхние – по расстоянию от оконного или дверного ригеля до верхней обвязной доски.

• Боковые – по высоте дверного блока минус 10 см. Этих необходимо по паре на каждый проем, как дверной, так и оконный.

• Дополнительные – аналогичные основным, их также нужно напилить по две штуки на проем.

Но и это еще не все. Вот такого типа лотки придется изготовить для каждого примыкания между сквозными и вставными стенами.

И вот такой, для соединения стен и простенков.

Подобные конструкции необходимы для того, чтобы дать возможность не только скрепить элементы каркаса между собой, но и в будущем произвести их обшивку.

Остановимся пока на этом. В следующем материале вы узнаете, как из заготовленного пиломатериала собрать каркасные стены, правильно их утеплить и обшить фальшбрусом. А еще времянка обзаведется крышей и внутренней отделкой.

…А вы когда-нибудь строили «сезонное» жилье?

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Остались вопросы? Напишите нам!

Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ ВОПРОС», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных