Как сделать лестницу своими руками?

Как сделать лестницу своими руками? Недавно нам пришло вот такое письмо:
“Спасибо большое за ваши статьи. Я очень много полезной информации для себя почерпнула. Мы сейчас строим новый дом самостоятельно. Размер 6х8, каркасный, 2-й этаж. Как сделать самостоятельно лестницу на 2-й этаж с площадкой? Марина М.”.
Попробуем на него ответить, тем более, что тема о лестницах действительно очень важна. Хотя бы потому, что связана не только с удобством, но и с безопасностью домочадцев.

Красота и безопасность

Лестница получается хорошей, если ее габариты детально прорабатывались еще при проектировании дома. Трудно построить удобную и безопасную лестницу в стесненных условиях. На картинках в интернете и журналах в изобилии представлены винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями.


Эти необычные изыски производят на зрителя эффект. Однако своим появлением они зачастую обязаны просчетам проектировщиков, которые заранее не вписали в планировку обычную маршевую лестницу.

Изготовить сложный винтовой подъем вам смогут только специалисты. Благо, множество фирм предлагают дизайн на любой вкус. Но обязательно обратите внимание на безопасность. Ступени не должны быть слишком узкими. Оптимальная ширина ступени — 29-30 см. Если у вас в семье есть люди с 46-м размером обуви, то стоит позаботиться о них и сделать ступени чуть шире — до 32 сантиметров.

Высота от поверхности одной ступени до поверхности следующей не должна превышать 20 сантиметров. Такой лестницей смогут без проблем пользоваться и дети, и пожилые люди.

Важная характеристика винтовой или комбинированной лестницы – ширина хода. Эта та область ступеней, которая реально используется при ходьбе. Наступать за область ширины хода неудобно, а иногда и просто опасно (потому что ступени там слишком узкие или слишком широкие). Так что чем она больше, тем лучше. Комфортная ширина хода — не менее 80 сантиметров.

Важный момент: проверьте, чтобы над головой идущего под лестницей человека всегда было свободное пространство. До потолка, балок, лестничных площадок – как минимум два метра.

Иногда в стесненных условиях монтируются фигурные лестницы, по которым можно подняться, только если начать движение с правильной ноги. Иначе обязательно запнешься на повороте. Вряд ли такая конструкция уместна на даче – в доме, созданном для комфорта.

Простые формы

Своими руками легче всего соорудить простую маршевую лестницу. Она безопасней и порще всего. При высоте помещения 2,7 — 3 метра подниматься по одному единственному маршу некомфортно. Он будет насчитывать 14 – 15 ступеней и иметь длину более 5 метров.

Практичнее сделать два марша и разделить их лестничной площадкой. На площадке направление движения может меняться. Получится Г-образная (угловая) или П-образная (поворотная) лестница.

Г-образную лестницу легко вписать в планировку большой комнаты, например, гостиной. П-образная конструкция востребована в том случае, если для лестницы предусмотрен специальный холл.

Площадка в Г-образной лестнице обязательно будет опираться на столб. А вот в П-образной конструкции площадка может опираться на балку без столба. Но для этого нужно будет вмуровать опорную балку в стены во время их возведения. То же самое относится и к каркасному дому, только балка в этом случае устанавливается на дополнительные подпорки в каркасе стены.


Для самостоятельного монтажа доступны три основные конструкции лестниц:
– на тетиве,
– на косоуре
– на больцах.

На металлических больцах

Лестницы на больцах смотрятся эффектнее всего. Больцы — это стержни или трубы, на которые опираются ступени. Ступень обычно крепится к двум больцам. Один из них может быть вмонтирован в стену, если лестница идет вдоль стены. Эффектно выглядят больцы, тянущиеся от пола к потолку. В таком случае они формируют ограждение лестницы и привычные балясины с перилами уже не нужны.


Больцовую лестницу лучше делать из металла. Специально оборудованные цеха работают и с цветными металлами. Но для изготовления лестницы в кустарных условиях лучше использовать обычную сталь и сварочный аппарат. В качестве больцов используются трубы диаметром 1,5 — 2 дюйма. Контур ступени сваривается из стального уголка. Этот контур может служить основанием для различных наполнителей.

Внутрь металлического контура можно вставить стандартную ступень из клееной древесины. Контраст между металлом и деревом подчеркивается лакокрасочными материалами.

В качестве наполнителя можно использовать бетон. Для армирования используются отрезки арматуры диаметром 10 мм, уложенные с шагом 50 мм, и стальная сетка с ячейками 10 мм. Бетон открывает широкие возможности для “очумелых ручек”. Его поверхность можно украсить керамической мозаикой, мраморной крошкой, красивыми цветными камушками…

Еще одна идея — сделать ступень по технологии наливного пола. Металлический короб заполняется специальной прозрачной смолой. На дно укладывается полотно с эффектным рисунком. Гости будут в восхищении!

На металлическом косоуре

Лестницы на косоурах также популярны у дизайнеров, потому что при определенном ракурсе выглядят парящими в воздухе. В небольших помещениях эта зрительная легкость весьма уместна. Косоур — это опорная балка, имеющая зубчатый профиль. Именно на эти зубцы опираются лестницы.

Косоуры все чаще делают из метала. В качестве основы используют двутавровую балку или профилированную трубу. Металлические балки довольно прочные — поэтому для домашней лестницы может быть достаточно одного косоура, который будет проходить посередине марша.

Если изготовить ступени на основе стального уголка, как это описано выше, то получится вполне надежная лестница. В качестве балясин можно использовать профилированную трубу, приварив ее прямо к контуру ступеней.

Если хочется сделать балясины из дерева, то их можно крепить на шкантах к деревянным деталям ступеней.

Стандартные круглые балясины, выточенные с помощью токарного станка, не очень подходят по стилю к лестнице на одном серединном металлическом косоуре. Лучше сделать балясины из дощечек.
Подходящий узор на них можно создать с помощью фрезера.

На деревянных косоурах

Деревянную лестницу лучше делать на двух косоурах. Надежно закрепить деревянную ступень на одном центральном косоуре вряд ли получится.

При изготовлении деревянного косоура придется потрудиться. Из массивной заготовки надо будет вырезать зубцы. Минимальная ширина косоура – 60 мм. Минимальная высота оставшейся после выпила зубов целой части заготовки — 110 мм. Подходящую заготовку найти сложно, после выпила зубцов целая часть косоура остается очень тонкой и теряет несущую способность. В таких случаях иногда используют три косоура — два по краям лестницы и один посередине.

Изготовление косоура — трудоемкая процедура. Чтобы лестница получилась ровной, нужно сделать 2 или три косоура абсолютно одинаковыми. Для этого их размечают с помощью шаблона.

Сделать аккуратные и ровные выпилы модно только с помощью ножовки и стусла. Дисковые электропилы не могут сделать запил до конца из-за формы диска, и если допиливать другим инструментом, то неизбежно остаются неровности.

Новичку за изготовление деревянного косоура вряд ли стоит браться.

Лестница на тетиве
Такая деревянная лестница лучше всего подходит для самостоятельного монтажа. Ступени опираются на две несущие балки — тетивы.

Промежутки между ступенями заполняются вертикальными дощечками — подступенками. Все эти детали можно купить в строительных магазинах, они почти не нуждаются в дополнительной обработке.

Купленную в магазине тетиву можно использовать и для изготовления лестничной площадки — она служит опорной балкой. Площадка также делается из полуфабрикатов, специальных клееных щитов.

Если щит не устраивает вас по размеру, соберите площадку из заготовок для ступеней. Между заготовками оставьте щелочку на спичку и заполнить ее акриловым герметиком, это предохранит лестницу от скрипа. Снизу собранную из ступеней площадку иногда подшивают фанерой.

Как прикрепить ступени и подступенки к тетивам? Самый простой вариант — использовать металлические крепежные уголки. По две пары для каждой ступени. Для крепления уголка к тетиве выбирайте саморезы потолще — не менее 6 мм в диаметре.

Единственный недостаток такого крепления – место примыкания ступени к тетиве выглядит немного неаккуратно, там может образоваться щелочка. Поэтому настоящий мастер так делать не будет. Он сделает более сложный маневр. К примеру, сделает в тетиве паз для ступени с помощью фрезера. Достаточно глубины всего 5 ммю. И на прочности тетивы это никак не отразится.
Балясины и перила тоже можно купить готовые. Остается только все собрать. Крепятся эти детали на шкантах — деревянных стержнях, они продаются среди других крепежных изделий.

Подходящий диаметр шканта — 25 мм. Под него нужно сделать отверстие такого же диаметра и вбить шкант в заготовку. Чтобы обеспечить прочность соединения, нужно смазать прилегающие поверхности клеем ПВА.

Удачных вам восхождений!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Остались вопросы? Напишите нам!

Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ ВОПРОС», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных