Как обустроить деревянный фасад?

Как обустроить деревянный фасад? Деревянный фасад остается одним из самых популярных вариантов внешней облицовки дома. Возможно, это не самое практичное решение: дерево требует постоянного ухода. Но зато как уютно и красиво смотрится деревянный домик в окружении зелени и цветов! Да и, в общем, дерево при всей своей уязвимости легко поддается ремонту. Повреждения можно зачистить, зашпаклевать, перекрасить… О том, как правильно установить деревянный фасад и как за ним ухаживать — наш материал.

Деревянный фасад лучше всего подходит для брусовых и каркасных домов. Он легко вписывается в логику конструкции, где несущая стена выполнена из дерева. Также деревянной обшивкой можно обновить фасад старого сруба из бревен.

Для дома из пенобетонных или газосиликатных блоков деревянная обшивка будет тяжеловата, придется делать много креплений, а это трудоемко и дорого. На кирпичную стену деревянную обшивку можно закрепить без особых проблем. Но надо ли? Здесь, как говорится, хозяин – барин…

Выбор материалов

Для обшивки фасада используются несколько типов пиломатериалов:

  • Блок-хаус. Это облагороженный вариант «горбыля». Он имитирует сруб из оцилиндрованного бревна.

Каждая доска имеет на одной кромке шип, а на другой паз (иначе говоря, является шпунтованной). Это позволяет подогнать доски одна к другой без щелей. Широкий блок-хаус (около 200 мм) обычно используется на фасадах, узкий (около 100 мм) – внутри помещений.

  • Имитация бруса. Это шпунтованные профилированные доски толщиной около 20 мм и шириной около 200 мм.

Как понятно из названия, такая обшивка имитирует стену, срубленную из строганого бруса.

  • Евровагонка.

Это тонкие доски шириной 96 мм и толщиной 12,5 мм: размеры четко заданы европейскими стандартами. Отсюда и приставка «евро». Некоторые производители выпускают вагонку с другими размерами. Но для ответственных работ лучше использовать стандартизированную продукцию. Результат будет более предсказуемый.

  • Полуобрезная доска.

Самый дешевый вариант. Еще лет 20 назад в нашей стране такая обшивка использовалась разве что для сараев. Но красивые фотографии скандинавских домов, обшитых полуобрезной доской, произвели революцию во вкусах многих дачников. И действительно, если приложить к этому недорогому материалу умелые руки, то может получиться симпатичный, абсолютно уникальный фасад. Подобная отделка отлично подойдет для небольшого домика, расположенного на участке с нетронутой природной средой. Полуобрезная доска имеет одну ровную кромку. Вторая кромка неровная, скошенная и обычно покрыта корой. Полуобрезная доска получается из необрезной доски (см. фото), если ровно спилить одну кромку.

Принципиальной разницы между первыми тремя материалами нет. Нужно выбирать, исходя из собственного вкуса и бюджета. Цена определяется не только массивностью профиля, но и сортом.

Сорт «Экстра» предполагает полное отсутствие сучков и смоляных пятен. Из-за высокой цены его обычно применяют только внутри помещений. Зачастую такие доски покрывают прозрачными или полупрозрачными лаками. Выглядят они шикарно.

Сорт «А» (у некоторых производителей «АБ») допускает наличие невыпадающих сучков. Сучки иногда требуют шпаклевки. Такие доски лучше покрывать цветными пропитками, через которые просвечивает текстура древесины.

Сорт «Б» (у некоторых производителей «С») допускает наличие выпадающих сучков, длинных трещин, синевы, небольших червоточин… Такой материал придется шпаклевать и закрашивать непрозрачной краской.
С полуобрезной доской нужно обращаться очень осторожно. Она является источником заразы, в ней с большой вероятностью могут оказаться древоточащие насекомые. Поэтому материал нужно выгрузить подальше от деревянных строений и сразу очистить от остатков коры. Кору и явно зараженные короедами участки древесины лучше сжечь. Отобранные для дела доски пропитайте биоцидным составом.
Желательно не просто мазать кисточкой, а полностью погружать доски в эту жидкость.

Средства защиты древесины

Остановимся подробнее на химикатах, которые нужны для защиты деревянного фасада. Вот что вам может понадобиться.

Прозрачные антисептики. Также известны под названием «огнебиозащита». Они не создают на поверхности пленку и полностью впитываются в древесину, не мешая будущей покраске. При этом обладают целым рядом полезных свойств:

  • – защищают древесину от плесени и грибков;
  • – предотвращают заражение древоточцами;
  • – повышают огнестойкость деревянных конструкций.

Цветные антисептики. Эти составы заметно дороже первых, но зато могут служить финишной отделкой. Они образуют на поверхности глянцевитую полупрозрачную пленку, через которую просвечивает текстура древесины. Цвета антисептиков обычно соответствуют естественным оттенкам: бук, дуб, венге и проч.

Чтобы создать красивое и надежное покрытие, потребуется два-три прохода. Первый слой удобнее наносить до монтажа обшивки, но для начала обработайте поверхность мелкой наждачкой или шлифмашиной. Для сглаживания перепадов тона подойдет грунтовка. После ее высыхания наносите первый слой антисептика. Второй слой следует наносить уже после монтажа обшивки.

Водоэмульсионные краски. Для деревянных фасадов обычно используются краски на акриловой основе. Они создают защитную пленку, но позволяют древесине «дышать». Колеруются в любой цвет. Как правило, не имеют блеска.

Некоторые мастера советуют покрывать деревянную обшивку краской с обеих сторон. То есть перед монтажом полностью покрасить заготовки разбавленной краской. А уже потом наводить «марафет» на лицевой стороне. Таким образом, лицевая и внутренняя поверхность высохнут равномернее, а значит, уменьшится риск, что обшивку покоробит.

Масляные краски в последнее время на фасадах почти не используются. Принято считать, что пленка, которую они образуют на поверхности, не способствует долголетию древесины, потому что не дает ей «дышать». Кроме того, масляные краски пожароопасны и быстро выгорают на солнце.

Лаки создают прозрачную и приятную на ощупь пленку. Их вряд ли стоит применять для покрытия деревянных поверхностей с большим количеством дефектов (сучков, синевы и т.п). Обычно лаками обрабатывают полы веранды, по которым летом так приятно ходить босиком. Для этого дела хорошо подходит так называемый «яхтенный лак».

Особенности монтажа

Часто устройство деревянной обшивки сочетают с утеплением дома. На стене брусового или каркасного дома первым делом набивают горизонтальную обрешетку из брусков сечением 50х50 или 50х75 мм. Между ними враспор вставляют маты минеральной ваты. Шаг обрешетки выбирают в зависимости от размеров утеплителя (обычно 58-59 см между брусками). При необходимости вату можно дополнительно укрепить с помощью тарельчатого дюбеля на саморезе.

Затем делают вертикальную обрешетку из таких же брусков. Между ними также враспор вставляют вату. Сверху натягивают супердиффузионную мембрану и крепят ее с помощью степлера. Она пропускает изнутри наружу водяной пар, но защищает утеплитель от выдувания и от случайных капелек воды, которые могут попасть под обшивку.

Важно не перепутать мембрану с гидроизоляционной пленкой. Внимательно читайте описания пленок на упаковках и вкладышах. На вид гидроизоляция обычно отличается по серому или черному цвету с металлическим отливом. Полотно как бы сплетено из отдельных ленточек. Мембраны же — полупрозрачные, без блеска, на ощупь более шершавые, на них видны микропоры.

Можно обойтись без мембраны, если для верхнего слоя применяется специальная вата с уплотненной гидрофобизированной поверхностью.

Между мембраной и деревянной обшивкой нужно создать вентилируемый зазор. По нему поток воздуха будет свободно проходить снизу вверх, унося с собой избыточную влагу и предотвращая загнивание древесины. Чтобы создать этот зазор, на вертикальные бруски набиваются контр-рейки толщиной 25-30 мм. Оптимальное сечение для них – 30х100 мм. К такой рейке можно надежно прикрепить любую обшивку.
К кирпичной стене крепить горизонтальную обрешетку довольно сложно. А на срубе в ней вообще нет никакого смысла: она не будет ровной и не сможет держать утеплитель. В таких случаях лучше сразу крепить вертикальную обрешетку. А чтобы под ней поместился утеплитель нужной толщины, используйте специальные подвесы.

Подвесы позволят без особых усилий создать вертикальную плоскость обшивки. В них вставляются бруски вертикальной обрешетки, далее крепится мембрана, за ней — конр-рейка. Не стоит прибивать контр-рейку гвоздями. От ударов подвес может немного податься, и плоскость будет нарушена. Лучше использовать шуруповерт.
Теперь все готово для монтажа обшивки. Перед тем, как прикрепить первую доску, рассчитайте ее местоположение так, чтобы вам меньше пришлось работать пилой на оконных и дверных проемах. Если стена неширокая, то лучше начать не снизу, а от окна или от верха двери.
Блок-хаус, вагонку и имитацию бруса монтировать снизу вверх, конечно, удобнее, но при необходимости можно двигаться и наоборот. А вот полуобрезную доску крепят, только двигаясь снизу вверх. Чтобы полуобрезная доска образовала на фасаде нечто вроде чешуи, по которой будет стекать вода, нужно задать ей определенный угол отклонения. Для этого внизу стены горизонтально крепится стартовая рейка (см.рисунок).

Способ крепления обшивки лучше выбрать исходя из качества пиломатериала. Самый надежный вариант — бить гвозди прямо в пласт обшивочных досок. Гвозди, конечно, берутся не обычные, а т.н. финишные, то есть оцинкованные, с маленькой шляпкой. Но через полупрозрачное покрытие шляпка все равно будет заметна.
Чтобы гвозди не были видны, лучше использовать специальный пневматический молоток (нейлер) и штифты без шляпок. При необходимости дырочки от штифтов можно зашпаклевать.
Другой способ скрытого крепления — бить гвозди или крутить саморезы в гребень блок-хауса или имитации бруса. В таком случае двигаться можно только снизу вверх. Крепление получится менее прочным, зато при необходимости его можно аккуратно демонтировать, сохранив большую часть материала.
Евровагонку тоже можно крепить в гребень. Однако скрыть шляпки гвоздей следующей доской не получится, слишком маленький у нее нахлест.
Еще один вариант скрытого крепления шпунтованных пиломатериалов выполняется с помощью кляммеров — специальных скоб.

Получается трудоемко, но не очень прочно. Применение кляммеров оправдано там, где обшивку наверняка придется со временем разбирать (к примеру, для обслуживания коммуникаций).
В общем, профессионалы советуют: прочнее и незаметнее всего крепить деревянную обшивку можно только с помощью нейлера.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Остались вопросы? Напишите нам!

Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ ВОПРОС», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных