Что такое «мокрый фасад» и как с ним работать?

Что такое «мокрый фасад» и как с ним работать?

Сайдинг, о котором шла речь в другом нашем недавнем материале, является более простой технологией внешней отделки, нежели так называемый “мокрый фасад”.
Работать с мокрым фасадом сложнее, но результат того стоит. На что обратить внимание и как сделать фасад красивым и теплым – читайте в этой статье.

Мокрый фасад: материалы, технология, особенности

Мокрый фасад называется так, потому что значимая часть работ связана с использование растворов. Финишный слой, в частности, накладывается именно смесями, состав и характеристики которых позволяют создавать цветные, уникальные по фактуре решения. Для утепления фасада используются классические материалы. Давайте с их выбора и начнем.

Выбор утеплителя

При создании мокрого фасада используют  пенопласт или минеральную вату. Пенопласт должен иметь маркировку ПСБС-25-Ф (буква “Ф” означает – фасад, а цифра 25 – вес одного кубометра, то-есть – это плотность материала).  Ну а если вы собираетесь использовать вату, берите с плотностью  80 -100 кг на кубометр и также только ту, которая имеет маркировку о пригодности к утеплению мокрого фасада.

Что лучше – пенопласт или минвата?

 

Первое отличие заметно каждому – это цена. Пенопласт дешевле минеральной ваты примерно в 2-2,5 раза. Следующий плюс – простота работы с этим материалом, ведь его можно резать под любым углом, шлифовать и создавать любые плоскости, с выступами и карнизами.
Есть преимущества и у минваты. Первый – это возможность крепить ее к округлым стенам. Еще один плюс, и наиболее значимый – это паропроницаемость, и в этом она значительно превосходит пенопласт. Кроме того, вата отличный звукоизоляционный материал.

Паропроницаемость – очень важный фактор. Утеплитель должен не только сохранять в доме тепло, он также должен обеспечивать испарение лишней влаги от стен. Если фасад не обеспечивает должный отвод влаги, стены будут промерзать, что приведет к быстрому износу и самого строения, и его фасада.
Онлайн-калькуляторы дают возможность подсчитать необходимую толщину стен и утеплителя в фасаде. И хоть  до конца всего они не прояснять, вы получите примерную цифру, на которую будете опираться в разговоре с подрядчиком и не позволите себя обмануть.

Приведем пример. Вы живете в Подмосковье, в доме из пеноблока с толщиной стен 20 см, который нужно утеплять. Если добавить 10см пенопласта, стена выйдет очень теплой, но, наверняка между пеноблоком и утеплителем будет скапливаться конденсат.

Добавим еще 10 см, и получим теплую стену, в которой точка росы уйдет в утеплитель.

Аналогичный расчет с минеральной ватой показывает, она даст аналогичный результат уже при 10-сантиметровом слое. С учетом более простого монтажа и выигрыша в цене (пенопласта понадобится в два раза больше, чем ваты, экономии нет), лучше выбрать минвату.

Этапы работ

По плану все просто:

  1. Утеплитель крепится к стене.
  2. На утеплителе создается базовый армирующий слой.
  3. Наносится декоративное покрытие.

В итоге, получаем такую шубу:
*
Теперь, рассмотрим подробнее каждый из этапов.

Крепление утеплителя

Вот три основы качественного монтажа утеплителя:

  1. Нижний слой утеплителя опирается на металлический профиль, опоясывающий строение по периметру.
  2. Утеплитель приклеивают к стене клеем на цементной или полиуретановой основе;
  3. Дюбели с «грибками «страхуют» клеевое соединение, прижимая утеплитель к стене.

Строители и монтажники нередко пренебрегают металлическим профилем, из-за его дороговизны, плюс его в конце надо как-то закрыть. Но опускать этот пункт нельзя. Стена может «сползти».

Клей

Клей выбирают по типу стены. Для блочной или кирпичной кладки, берут клей на цементной основе, приготовляемый из сухой смеси. На идеально ровную, оштукатуренную или выложенную плиткой поверхность, можно наносить полиуретановый клей. Он напоминает монтажную пену и наносится при помощи специального пистолета из баллона.
Цементный клей хорошо подходит для неровных поверхностей, так как позволяет сглаживать различные неровности,  подходит для работы и с ватой, и с пенопластом. А полиуретановый – только для пенопласта.

Дюбели

Дюбели также бывают дорогие и плохие.  Лучше покупать дюбели с сердечниками из нержавейки, дешевые пластиковые фиксируют ненадежно. Для крепления к каркасной стене можно использовать и дешевые, однако они будут нуждаться в доработке (ножку “гриба” отрезаете, а в “шляпку” вставляете длинный саморез). Лучше сразу купить хороший.

Дюбель с металлическим стержнем выглядит следующим образом:

 

Перед тем как приступать к креплению утеплителя очистите стену и прогрунтуйте ее. Обязательно следуйте указаниям на упаковке с клеем.

Перед тем,  как крепить к стене маты из минваты,  их нужно прогрунтовать и дать им высохнуть, а вот пенопласт можно сразу клеить.

Независимо от того, какой выбран утеплитель, забивайте дюбели до полного высыхания клеевого слоя, подождите сутки. Так вы сможете убедиться, что весь утеплитель приклеился и не повредите клеевой слой при креплении «грибков».
При установке утеплителя на каркасные стены с помощью клея-пены выжидать целые сутки не нужно. Просто прикладываете утеплитель и сразу крепите его дюбелем. По завершении монтажа проверьте покрытие по уровню. По необходимости зашлифуйте выступающие части.

Создание базового слоя

Мокрый фасад может прослужить долгие годы, а может начать трескаться уже после второй зимы. Во многом это связано с правильной подготовкой базового слоя, а он, в свою очередь, зависит от качества используемых вами материалов. Потому, покупайте только самый лучший клей и армирующую стеклосетку – именно из этих двух компонентов, и создается базовый слой.
Сетка бывает разной , обычно берут плотностью 160-185гр на квадратный метр. Обязательно обратите внимание на этикетку – там указано, что эта сетка предназначена для фасада, и она щелочестойкая. Стойкость к щелочной среде крайне важна, так как цементный клей может разрушить сетку. Если маркировки нет, положите кусочек сетки в раствор хозяйственного мыла. Некачественная начнет расползаться уже через несколько часов.

Для создания армирующего слоя вам понадобится зубчатый шпатель – с его помощью наносите клей на утеплитель и вдавливаете в него участок сетки. После выравниваете плоским шпателем, и переходите к следующему участку. Следите за тем, чтобы поверхность получалась максимально ровной. Полосы от краев шпателя удаляются наждачкой на следующий день после просыхания.

Профессиональные монтажники рекомендуют делать на первом этаже два слоя сетки, а далее один.

Если на металлопрофиле вы все-таки решили сэкономить, обязательно заведите край сетки под нижнюю часть утеплителя. Для этого, перед тем как крепить нижний слой утеплителя, приклейте к стене край армирующей сетки, потом уложите утеплитель, далее заверните сетку на утеплитель и приклейте к нему.
Это можно представить более ясно, посмотрев на изображение:

В летнее время защитите стену, создав укрытие от солнца и воды. Это необходимо, так как клей для армирующего слоя на жаре будет высыхать быстрее, чем нужно, что сделает работу с ним очень трудоемкой. Ну а дождь опасен для слоя во время его высыхания.

После высыхания и шлифовки базового слоя нанесите на него грунтовку. Она может быть силикатной или акриловой, в зависимости от типа финишного покрытия.

Финишное покрытие

Проще всего покрыть фасад водоэмульсионной краской, причем, ее можно наносить прямо на армирующий слой ее можно наносить, предварительно прогрунтовав его ею же, разбавленной водой.

Можно исопльзовать минеральную штукатурку на цементной основе. Она хорошо пропускает влагу, не давая ей скапливаться внутри стен и утеплителя, стоит недорого и готовится из сухой смеси. Ее можно использовать где угодно, единственное исключение составляют каркасные дома. После высыхания штукатурке можно придать любой цвет, сама по себе она светлая. Чтобы придать поверхности определенную фактуру используйте наполнитель , предложенный производителем. Например, вот дизайны в стиле «короед», «шуба».

Для минеральной штукатурки можно использовать два вида грунтовки – силикатную или «бетоноконтакт».

Если у вас каркасный дом – используйте акриловую штукатурку, которая выдерживает деформацию стен и вибрацию. Акриловая штукатурка эластична, а также имеет отличные водоотталкивающие свойства. Она окрашивается прямо перед применением в любой желаемый цвет, хотя, если вы хотите окрасить ее после нанесения – пожалуйста, а в качестве грунтовки для такой штукатурки используется акриловая грунтовка с кварцевым песком.

Также можно использовать силикатную штукатурку – она имеет все преимущества акриловой и хорошую паропроницаемость.

Более продвинутый вариант – силиконовые и силикатно-силиконовые, которые ко всему прочему еще и самоочищаются (по крайней мере, так говорит производитель).

Наполнители для создания фактуры, используемые в акриловых, силикатных и силикатно-силиконовых штукатурках, представляют собой мелкие кусочки гранита размером 1-3мм. Благодаря таким кусочкам, поверхность будет похожа на апельсиновую корку, ну а если после нанесения пройтись специальным валиком или теркой, получится уникальная фактура.

Ну и в завершение, расскажем вам о наиболее дорогих штукатурках – мозаичных. Связующим составом в данном случае являются прозрачные смолы, а текстурным наполнителем – цветная каменная крошка, которую следует подбирать по цвету. Когда штукатурка затвердеет, она превратится в стеклоподобную поверхность, которая отлично моется и имеет замечательный внешний вид. Ее минус – это высокая цена, и не все могут позволить себе отделать весь фасад таким материалом. Подобную штукатурку применяют не только во внешней отделке, но и во внутренней.

Надеемся, теперь вы знаете все, чтобы подготовиться к встрече с «мокрым фасадом». Красивого вам дома!

 

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Остались вопросы? Напишите нам!

Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ ВОПРОС», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных